Por la mañana nos levantamos alrededor de las 8 en punto. Acordamos con Wendy que desayunaríamos a las 8.30. A esta hora salimos al salón, el desayuno ya está en la mesa, todo está caliente y fresco. El desayuno durante 10 días no fue muy variado, pero suficiente hasta la noche: zumos de frutas, huevos duros o pasados por agua, cereales variados con leche, varios tipos de jamón y quesos duros, yogures, pan o bollos calientes, mantequilla. , café, croissants.
Antes de partir, realizamos una operación muy importante: ingresamos las coordenadas GPS de la granja en la base de datos del navegador Vovka.
En nuestro primer viaje radial, nos dirigimos inmediatamente a una de las principales atracciones de nuestro viaje actual: el Mont Saint-Michel (Le Mont-St-Michel).
Una vez más, como ocurre con los castillos del Loira, no les sobrecargaré con una descripción detallada.
Se puede escribir y hablar infinitamente sobre el Mont Saint-Michel. Millones de fotografías en todo el mundo, un montón de adjetivos como bellísimo (maravilloso, excelente), increíble (asombroso), increíble (increíble). Y fue uno de los primeros en ser incluido en el Patrimonio Mundial de la UNESCO, en 1979, cuando, de hecho, se formó la lista.
El Mont Saint-Michel es especialmente impresionante visto desde lejos. En este sentido tuvimos suerte porque no llegamos al lugar en línea recta desde Pontorson (carretera D976), sino desde el este, siguiendo la costa (carretera D43). Hay varios puntos a lo largo de esta carretera desde donde aparece de repente en medio del océano el bloque de granito del Monte Saint-Michel, coronado por una aguja dorada. ¡Esta es una vista increíble!
Una presa artificial conduce a la isla desde el continente. Por cierto, debería ser demolido pronto. Los defensores del patrimonio cultural han insistido en que el Estado construya un puente peatonal en el lugar de la presa, para que la montaña bañada por las olas pueda volver a convertirse en una isla. Leí sobre esto mientras me preparaba para el viaje.
La primera fase del proyecto, que costará más de 150 millones de euros, será la construcción de una presa en el río Couesnon, que aumentará la fuerza de su corriente y lavará los sedimentos del fondo del Mont-Saint-Michel. bahía, aumentando así su profundidad. La calzada existente en la carretera entre la isla y el continente será demolida y reemplazada por una nueva estructura, la parte principal de la cual será un puente peatonal de 1 km de largo. Esto también significará que se prohibirán los coches en la isla, incluso para los 65 residentes locales, y que se destruirá el aparcamiento al pie del acantilado. El puente no impedirá que las mareas bajas devuelvan arena al mar, lo que permitirá preservar el estrecho entre la isla del Mont Saint-Michel y la costa normanda durante el mayor tiempo posible.
Y hoy puedes llegar en coche hasta el pie de la montaña. Pero no pudimos acercarnos, tuvimos que aparcar el coche en un aparcamiento de arena junto a la presa y caminar unos 700 metros.
Y a través de las llamadas puertas salientes de la muralla de la fortaleza nos encontramos en esta “fortaleza de la fe”. Y como los peregrinos de antaño, subimos a la cima de la montaña, la Abadía de Saint-Michel, pasando por la Puerta Real (Porte du Roi) con un puente levadizo, la Grande Rue, repleta de tiendas, restaurantes y un interminable flujo de turistas, la Gran Escalera -Grand Dégré, con su solemnidad que prepara al visitante para percibir la maravillosa abadía. Y a diferencia de los peregrinos, hicimos una larga cola en la taquilla (8,5 euros). Sin embargo, la fila avanza muy rápidamente.
A lo largo de la carretera y ya en el territorio de la abadía hay varias plataformas de observación desde donde se abre una magnífica vista de los alrededores. Los grupos de personas son claramente visibles: excursiones, caminatas sobre arenas movedizas, así como filas de jinetes a caballo (existe tal excursión). Especialmente maravillosa es la vista desde la terraza occidental, desde donde se domina el pórtico de la iglesia del monasterio. Además, desde aquí se puede ver la aguja neogótica de la torre, en la que está montada la figura del Arcángel Miguel. La figura de bronce desmontable, cubierta con una fina capa de oro y de 2,70 m de altura, también sirve como pararrayos.
El interior del monasterio es muy interesante. Recuerdo especialmente el patio cerrado, el llamado. "Un verdadero milagro." Las columnatas dispuestas en forma de tablero de ajedrez sorprenden por su belleza, gracia y armonía.
Estuvimos unas cuatro horas en el Mont Saint-Michel, pero pasaron volando en un instante.
Dejamos el Mont Saint-Michel y regresamos al continente, condujimos más hacia el oeste a lo largo de la costa y pronto nos encontramos de regreso en Bretaña. Y una hora más tarde aparcamos el coche en el terraplén de la localidad de Cancale, la capital de la ostra en Francia.
A lo largo de todo el terraplén de la zona portuaria, en antiguas casas de pescadores, se encuentran restaurantes especializados principalmente en platos de marisco. Pero decidimos simplemente caminar por el terraplén, apreciar el color del tradicional puerto bretón de La Houle con un faro en el muelle y observar cómo el flujo y reflujo de las mareas cambian el paisaje de la bahía poco profunda hasta quedar irreconocible.
Cuando llegamos al terraplén de Cancale, la marea apenas comenzaba y toda la zona costera de la bahía estaba salpicada de yates, barcos y embarcaciones de diversos tamaños tirados en la arena. Con la marea, toda esta armada comenzó a flotar. Filmé con una cámara de video el proceso de ascenso de un bote, que inicialmente descansaba de costado en el borde del agua y, literalmente, después de unos minutos emergió a la superficie y se encontró en medio del elemento agua, precipitándose inevitablemente hacia la orilla. .
También planeamos caminar por el famoso "camino de los funcionarios de aduanas" hasta el cabo Gruin (Poite du Grouin), pero pospusimos este paseo hasta la próxima y fuimos más lejos hasta Saint-Malo.
Una guía dice que Saint-Malo es la respuesta bretona al monasterio normando de Saint-Michel. Aunque Saint-Malo fue fundado cien años antes que Saint-Michel. En cualquier caso, Saint-Malo aparece en los folletos turísticos con la misma pompa que Saint-Michel.
Por supuesto, objetivamente, Saint-Malo no es una obra maestra como Saint-Michel, pero es única a su manera y, por supuesto, interesante.
Llegamos a Saint-Malo por la noche, cuando los turistas y otras personas ociosas salen a pasear y entretenerse por la noche. Por tanto, hubo dificultades con el aparcamiento. Queríamos aparcar el coche en uno de los muchos aparcamientos de la estrecha franja entre la bahía del puerto y la muralla de la ciudad, pero en la entrada de todos los aparcamientos estaba el cartel de “Completado”. Condujimos entre estacionamientos durante más de media hora hasta que descubrimos cómo buscar un espacio libre. Resulta que todo es sencillo, lo principal es no preocuparse. Conduces hasta uno de los aparcamientos donde hay pocos o ningún coche esperando, no esperas más de 15 minutos (o menos, dependiendo de tu suerte) y asegúrate de conseguir un espacio libre.
Finalmente, después de haber aparcado el coche con éxito (justo debajo del muro, no lejos de las puertas de la ciudad), entramos en la ciudad.
Esta vez caminamos un rato a lo largo de la muralla de la ciudad y de calles estrechas y sorprendentemente acogedoras. Pero disfrutamos de una deliciosa cena en uno de los restaurantes de la plaza cerca del ayuntamiento, y probamos una lujosa mariscada.
Regresamos a casa después del anochecer y solo podemos preguntarnos cómo habríamos encontrado nuestra granja en la oscuridad sin la ayuda de Vovka.
En el segundo viaje radial nos dirigimos al norte de Normandía, a la península de Cotentin. La primera parte del viaje la hicimos por la autopista A84 y luego giramos hacia el norte, hacia Saint-Lo. Luego pasamos por este lugar varias veces más y cada vez observamos con interés la hilera de plantas de energía eólica. Se ve especialmente fantástico en la niebla de la mañana: ¡gigantes aplastando las nubes!
La ciudad de Saint-Lo quedó completamente destruida en el verano de 1944 durante los combates. Por lo tanto, predominan los edificios modernos, incluso aquí se plantaron árboles en el centro y todos tienen la misma altura.
Si pasamos por Saint-Lo sin parar, en la siguiente ciudad de Saint-Mere-Eglise nos detuvimos un par de horas. Aquí comenzamos un tema histórico-militar relacionado con la apertura del llamado Segundo Frente en Normandía, la operación de desembarco más grande en el teatro de operaciones europeo durante la Segunda Guerra Mundial.
La ciudad de Sainte-Mère-Eglise se hizo famosa gracias a la batalla que libró aquí la 82.ª División Paracaidista estadounidense el 6 de junio de 1944. Ganó especial popularidad tras el estreno de la película "The Longest Day", basada en el libro del mismo nombre de Cornelius Ryan.
Por eso no es de extrañar que Sainte-Mère-Eglise viva de los recuerdos de acontecimientos antiguos y gane mucho dinero con ellos.
El centro de la ciudad es una gran plaza del mercado, en medio de la cual se encuentra un templo gótico construido en el siglo XIV. En el campanario de esta iglesia cuelga un gran muñeco que representa a un paracaidista estadounidense atrapado en una cornisa de piedra. Recuerda la aventura que le sucedió al soldado John Steele del 505.º Regimiento. Al aterrizar, cayó sobre la cima de la iglesia, y cuando descendía por el techo, su paracaídas se enganchó en los mascarones de piedra del campanario y el estadounidense quedó colgado impotente sobre la plaza del mercado a una altitud de varias decenas de metros. Enredado en las líneas de su propio paracaídas, fue testigo de la batalla que libraron sus compañeros con la guarnición alemana. En ese momento, cuando quiso cortar las líneas, el cuchillo se le cayó de la mano y cayó a los pies del alemán que estaba debajo. Levantó la vista, vio a Steele y le disparó una ráfaga de ametralladora, hiriendo al estadounidense en la pierna. El alemán murió un minuto después y el paracaidista estadounidense se vio obligado a colgar del campanario durante al menos una hora más antes de que sus camaradas pudieran acudir en su ayuda.
Posteriormente, Steele visitó la ciudad francesa muchas veces e incluso se convirtió en su ciudadano honorario.
No muy lejos del mercado se encuentra el museo de las Divisiones Paracaidistas 82 y 101 (Musee Airborne, 6 euros). Hay dos edificios en los terrenos del museo.
El primero es un edificio de una sola planta con un techo que se asemeja a la cúpula de un paracaídas abierto. En su interior se recoge todo lo relacionado con las acciones de los paracaidistas estadounidenses durante la primera etapa de la Batalla de Normandía. Numerosos modelos y objetos expuestos reales: armas, equipamiento, municiones. Particularmente impresionante es el modelo de tamaño natural del planeador.
El segundo edificio exhibe un avión Douglas DC-47. De estos aviones saltaron los paracaidistas aliados. El ejemplar que se encuentra en el museo es Argonia. Hasta hace poco, este avión servía en la Armada francesa como vehículo de entrenamiento.
Tras dejar Sainte-Mère-Eglise nos dirigimos a Cherburgo, pero en el camino pasamos por dos pueblos más interesantes. Primero, Valognes: casas grises tradicionales y mansiones del siglo XVIII restauradas después de la Segunda Guerra Mundial. Según la guía hay un Museo de la Sidra y del Calvados, pero por alguna razón lo ignoramos.
Luego nos dirigimos a Barfleur, un antiguo puerto importante, como lo demuestra el faro de Gatteville-le-Phare, el segundo más alto de Francia.
Y aquí Cherburgo es la actual capital de la península de Cotentin, la segunda base naval de Francia (después de Toulon). En general es una ciudad bastante normal, industrial y portuaria. Pero nosotros, como probablemente muchos, asociamos esta ciudad con la película "Los paraguas de Cherburgo" y la melodía de Michel Legrand de esta película, que convirtió a la ciudad en uno de los símbolos de Francia.
También conviene recordar que fue desde Cherburgo desde donde el Titanic emprendió su último viaje. Esa misma estación marítima ya no existe. En este lugar se encuentra el complejo “Ciudad del Mar”: un acuario, un submarino y otros establecimientos turísticos típicos.
De regreso a casa también paramos en Granville, centro náutico y punto de tránsito para los turistas que se dirigen al monasterio de Saint-Michel.