En este día continuamos con el tema histórico-militar.
Incluso antes del viaje, leí un interesante libro de Robert Belitsky "Normandía, 1944" de la serie "Grandes batallas y batallas", que nos sirvió como una especie de guía de los lugares de batalla en las costas de Normandía.
Decidimos recorrer toda la franja de 90 kilómetros a lo largo de la costa, donde el 6 de junio de 1944, el día D, comenzó la mayor operación de desembarco de la Segunda Guerra Mundial.
Primero, por la A84 que ya habíamos recorrido, condujimos en dirección a Caen, rodeamos esta ciudad por la carretera de circunvalación y nos dirigimos a la zona entre las localidades de Ranville y Benouville, donde se encuentra el famoso “Puente de Pegaso” que cruza La El río Orne es el primer objetivo importante capturado por los aliados.
Este puente levadizo se conserva prácticamente en el mismo estado que en junio de 1944. En el campo cercano, que en aquellos años era una pradera de agua, se encuentran tres estelas de hormigón, instaladas exactamente en el lugar donde aterrizaron tres planeadores Horsa con paracaidistas ingleses. Las estelas se encuentran a unos diez metros del puente Pegaso (los planeadores aterrizaron con tanta precisión).
Junto al puente se encuentra el Museo de la 6.ª División de Paracaidistas Británica Memorial Pegasus (6 euros). En el territorio del museo se construyó una maqueta del Puente Pegaso, casi de tamaño natural. Entre las exhibiciones se encuentran muchos equipos, armas y municiones conservadas, tanto aliadas como alemanas.
Después de cruzar el verdadero Puente Pegaso hacia la orilla occidental, vimos el tanque inglés Cromwell sobre un pedestal bajo. Durante los combates en la zona de Lyon-sur-Mer, recibió un impacto directo en el motor. Como esto ocurrió en una carretera rural, el tanque simplemente fue empujado hacia el cráter de una bomba y cubierto con arena para no retrasar el tráfico. El Cromwell permaneció bajo tierra hasta 1977, evadiendo de alguna manera la atención de los recolectores de chatarra. Desenterrado por iniciativa de antiguos paracaidistas ingleses, el tanque se instaló junto al puente Pegasus.
Desde el puente Pegasus condujimos a lo largo de la desembocadura del río Orne hasta la costa: la ciudad de Quistreham y la playa de Riva-Bella. Desde aquí y más al oeste comenzaron tres sitios de desembarco ingleses, llamados Sword (Sword), Juno (Juno) y Gold (Oro).
Después de recorrer 30 kilómetros sin parar por la costa, paramos en Arromanches-les-Bains. Fue aquí donde se encontraba el puerto artificial de Mulberry, también llamado “Puerto de Winston” en honor al Primer Ministro inglés Winston Churchill.
El alcance de la operación de desembarco y su naturaleza en gran medida innovadora requirieron que los aliados utilizaran medios técnicos previamente desconocidos. Una de estas áreas fue la construcción de puertos artificiales. Después de todo, fue necesario entregar no sólo decenas de miles de paracaidistas, sino también una gran cantidad de equipo militar, incl. pesados, incluidos los tanques. No entraré en detalles técnicos, señalaré que uno sólo puede sorprenderse del ingenio de los ingenieros estadounidenses y británicos. Y ahora, a una distancia de un kilómetro y medio de la costa, se pueden ver fácilmente los restos del puerto artificial Mulberry.
En la plaza central de Arromanches hay un museo de la operación de desembarco (Musee du Debarquement, 6,50 euros). Contiene, entre otras cosas, un modelo de un puerto artificial, así como modelos de varios tipos de embarcaciones de desembarco.
Después de dejar Arromanches, decidimos desviarnos un poco del tema militar y nos alejamos de la costa hacia Bayeux. Cabe señalar que Bayeux también cuenta con un museo dedicado a las batallas de 1944. Pero hay un supersitio interesante llamado "Alfombra Reina Mathilde" o Tapiz de Bayeux (Tapisserie de Bayeux). Para verlo hay que pagar 7,70 euros y no olvidar llevar una audioguía en ruso. El tapiz consta de 58 diseños bordados en una franja de 50 cm de ancho y 70 metros de largo, que cuentan las hazañas de Guillermo el Conquistador. El espíritu de los dibujos es similar al de los cómics modernos, que cualquier graduado de una escuela de arte probablemente pueda dibujar ahora, pero para el siglo XI (y el trabajo en la alfombra se completó en 1077) esto fue un logro cultural importante.
También encontramos un rincón maravilloso en Bayeux con un molino de agua. La catedral gótica también impresiona, sobre todo por su altura: más de 100 metros.
Desde Bayeux volvimos de nuevo a la costa y nos dirigimos a Saint-Laurent-sur-Mer, donde se encuentra el cementerio militar americano más grande de Francia. Aquí están enterrados 9.386 soldados y oficiales que cayeron en las batallas por Normandía.
El cementerio de St. Laurent está ubicado dentro del sitio de Omaha Landing. Unidades de la 1.ª División de Infantería estadounidense lucharon aquí y sufrieron enormes pérdidas en la batalla: hasta el 70% de su personal. El cementerio desciende suavemente hasta el mar y termina casi sobre el acantilado. Tiene una superficie de 70 hectáreas y es "parte de los Estados Unidos" porque este pedazo de tierra fue transferido oficialmente por Francia a los Estados Unidos "como muestra de gratitud por la liberación del país".
En la parte oriental del cementerio hay un Memorial y cerca se encuentra el llamado Jardín de los Muertos, dedicado a la memoria de 1.557 soldados y oficiales cuyos cuerpos no pudieron ser encontrados ni identificados.
A pocos kilómetros al oeste de Saint Laurent se encuentra Pont du Hoc. Sobre el acantilado se alzan los restos de búnkeres alemanes. Caminamos por el borde de este acantilado. Aquí se ven claramente rastros de trincheras y barreras, así como un muro empinado, casi vertical, que los paracaidistas tuvieron que superar.
Normalmente, esta ruta histórico-militar termina en Sainte-Mère-Eglise, pero como estuvimos allí ayer, regresamos a casa con una sensación de logro.
Incluso antes de este día, Wendy nos dijo que se esperaba un verdadero clima de verano, así que decidimos salir al aire libre.
A unos 70 km de nuestra finca, si vas hacia el este, hay un lugar llamado Suiza Normanda.
Se trata de lugares inusualmente pintorescos en el valle del río Orne: colinas boscosas de 200 a 300 metros de altura, el monte Roche d'Oetre con su perfil humano, un río rápido con senderos para caminar a lo largo de las orillas, un alto viaducto de múltiples arcos, en un palabra, hermosa naturaleza. El clima realmente se adaptó al lugar y pasamos un gran día en la hermosa naturaleza.
Para este día planeamos el viaje radial más largo: unos 400 km en ambas direcciones. Nos dirigimos a la costa de Alta Normandía, la Costa de Alabastro (Cote d'Albatre). Hay varios lugares interesantes aquí, pero, sin duda, el más destacable es la ciudad turística de Etretat. En nuestra clasificación de atracciones, colocamos este maravilloso lugar en segundo lugar después del Mont Saint-Michel.
De camino a Etretat pasamos por el famoso Puente de Normandía (Ponte de Nornandie). Esta grandiosa estructura, construida en 1995, ostentaba hasta 1999 el récord del puente colgante más largo: 2350 metros. Hay un peaje para cruzar el puente: 5,50 euros.
Pero aquí estamos en Etretat. Leí en alguna parte que Etretat traducido al ruso significa "granja del sol naciente". Los acantilados de Etretat adquirieron fama mundial después de que Claude Monet, impresionado por la belleza de las rocas, las inmortalizara en sus pinturas en el siglo XIX. En Internet hay una gran cantidad de fotografías de las rocas de Etretat. Sin exagerar, este es uno de los lugares más fotogénicos del mundo.
Imagínese un cabo que se adentra en el mar a unos cien metros de altura. En primer lugar, un pequeño orificio pasante en la parte inferior, el llamado arco del bebé, debajo del cual a veces hay agua y otras no. Durante la marea baja se puede caminar sobre la arena mojada. Luego un arco más grande, cuando la roca irrumpe en el mar como la trompa de un elefante. Por cierto, Maupassant fue el primero en notar la similitud. Luego, un dedo de piedra caliza de 70 metros de altura, que sobresale del mar a cierta distancia. Los franceses lo llaman "iglú". Y finalmente, al doblar el cabo hay otro gran arco de piedra caliza, la “Puerta de Etretat”.
Y a cien metros se encuentra una localidad turística con paseo marítimo y playa. También señalaré que Etretat no tiene puerto, lo que hace que este lugar sea natural y aún más atractivo.
Caminamos durante mucho tiempo por el terraplén, respirando el aire fresco del mar, lleno del aroma de las algas. Puedes subir a la montaña, hay una pequeña capilla de piedra. Desde lo alto hay una vista maravillosa del acantilado con un arco y del pueblo, está frente a ti - a la vista, pequeño, amable, hermoso... Allí, en la montaña, hay un museo dedicado al primeros aviadores franceses.
Saliendo de Etretat a regañadientes, volvimos a cruzar el puente de Normandía, pero giramos hacia la costa. Nos esperaba Honfleur, otra perla de Normandía.
Esta antigua ciudad portuaria es mejor conocida por sus salones y galerías de arte. Pero pasamos todo el tiempo en el antiguo puerto, que simplemente nos encantó. Rodeado de casas con entramado de madera con puertas coloridas, acogedores restaurantes, tiendas con botellas de sidra y Calvados en los escaparates, el carrusel y los músicos en el terraplén son un lugar favorito de paseo para ciudadanos y turistas, hermoso y romántico.
También queríamos visitar Deauville-Trouville, pero aún nos quedaba un largo camino de regreso a casa por lo que lo pospusimos para los próximos días.
El primer día de otoño nos trasladamos de nuevo a Bretaña. Primero nos dirigimos hacia Dol-de-Bratagne. Esta pequeña ciudad a 15 km de la costa es conocida por sus atractivos arquitectónicos: el antiguo centro episcopal, la catedral de Saint-Samson, una casa construida en el siglo XI y, por supuesto, una hilera de casas con entramado de madera. En las cercanías de Dol-de-Bretagne hay dos castillos: Combourg (Chateaubriand pasó aquí su infancia), Bourbans (Chateau de la Bourbansais) con un invernadero y un zoológico.
Desde Dol-de-Bretagne nos adentramos en la península y pronto aparcamos el coche en el centro de Dinan, en la plaza cercana al monumento a Bertrand du Guesclin, el héroe bretón de la Guerra de los Cien Años.
La ciudad fortificada está hecha simplemente para caminar. La Rue du Jerzval, que se eleva abruptamente hasta los altos acantilados del río, está bordeada de hermosas casas antiguas con entramado de madera. Y desde el Jardín Inglés, detrás de la majestuosa iglesia de Saint-Sauveur, se abre una maravillosa vista del río Rance, a través del cual se extiende un enorme viaducto (250 m de largo, 40 m de alto) y un puente gótico restaurado.
Después de Dinan, teníamos planes ambiciosos de profundizar aún más en Bretaña y llegar al menos a Saint-Brieuc. Pero después de pensarlo un poco, decidimos acortar el tiempo de viaje, pero volver a visitar Saint-Malo y, por la noche, al anochecer, admirar el Mont Saint-Michel iluminado.
Giramos hacia el norte y nos dirigimos primero a Dinard.
Esta ciudad turística es considerada la reina de las playas de Bretaña y también pretende ser la respuesta bretona a Biarritz y Deauville. Dinar es, ante todo, una gran cantidad de villas. Principio general: cuanto más alta sea la villa y más majestuosa sea la vista al mar desde la ventana, más prestigiosa.
La ciudad está situada a lo largo de la playa de Ecluse (Plage de l'Ecluse) entre dos cabos: Malouin y Moulinet (Pointe du Moulinet). Un clásico de la vida turística de Dinara son los paseos desde la plaza central hasta el mar. Este paseo se llama Clair du Lune (Claro de luna).
No estábamos contentos con Dinard: había demasiado patetismo mundano. Preferimos centros turísticos más democráticos como Etretat.
Pasamos el resto del día en Saint-Malo. Habiendo aprendido de experiencias pasadas, esta vez encontramos rápidamente estacionamiento. Con gran placer caminamos durante mucho tiempo a lo largo de la muralla de la fortaleza, luego por las calles estrechas del llamado centro de la ciudad "Intra Muros" y finalmente a lo largo de la muralla de la ciudad, pero desde el exterior.
Y al atardecer en el Mont Saint-Michel hubo un pinchazo por descuido nuestro. Nos relajamos y vimos la luz roja demasiado tarde, lo que indicaba que nuestro Mercy tenía hambre: era hora de repostar combustible diesel. Y a las nueve de la noche todas las gasolineras de la ciudad ya están cerradas. Es bueno que la casa no estuviera a más de 15 km.
Lo primero que hicimos fue aclarar el malentendido de ayer: repostamos diésel en la gasolinera más cercana y nos trasladamos de nuevo a Bretaña, esta vez hacia el sur, en dirección a Rennes, la capital de Bretaña.
Primero nos dirigimos a Fougeres, famosa desde hace mucho tiempo no por la producción de copas de vino, como podría pensarse, sino por la producción de zapatos, pero lo dejamos de lado y nos dirigimos a Vitré.
Una pequeña ciudad medieval clásica: una iglesia gótica de los siglos XV-XVI, un conjunto de edificios con entramado de madera, calles estrechas y una muralla perfectamente conservada. El castillo de Vitré es un clásico medieval: 10 torreones puntiagudos, de forma triangular, foso, puente levadizo. En el interior del castillo hay un museo con cerámicas, tapices y otros atributos de la Edad Media.
Y aquí estamos de nuevo en Rennes. El centro de la región de Bretaña, la décima ciudad de Francia por población (210 mil, con suburbios 530 mil). Hay una línea de metro (9 km, 15 estaciones, trenes totalmente automatizados). Pero todos estos son atributos de una ciudad puramente francesa. Al ser la capital oficial de Bretaña, Rennes carece de características nacionales. En lugar de las casas tradicionales bretonas, hay casas con entramado de madera completamente normandas y en las plazas centrales se intenta superar o al menos copiar el esplendor de París. Esto se siente especialmente en la Plaza del Parlamento (Place du Parlament). En el centro se encuentra el Palacio de Justicia, a lo largo del perímetro hay casas clásicas del siglo XVIII. Y los bulevares del centro de la ciudad recuerdan claramente a los Campos Elíseos.
El casco antiguo de la ciudad se sitúa al oeste. El poder medieval bretón está representado por la puerta Porte Mordelaise, junto a la catedral de Saint-Pierre. También cerca se encuentra la larga Place de Lices. Érase una vez aquí los torneos de caballeros, donde surgió la estrella de Bertrand du Guesclin. Y en las callejuelas vecinas se encuentran casas con entramado de madera muy familiares y bastante normandas.
De camino a casa, cuando ya había oscurecido, volvimos a subir al Mont Saint-Michel y contemplamos durante un largo rato la mole de la isla, iluminada como en oro. ¡Una vista impresionante!
Ese día volvimos a correr hacia la costa de Normandía.
Usando la ya conocida A84, volamos rápidamente a Caen, la pasamos nuevamente por la circunvalación y saltamos a la A13, luego en la bifurcación de Pont-l'Eveque nos dirigimos al norte hacia Deauville - Trouville.
Después de pasar el famoso Hipódromo de La Touques, reducimos la velocidad en una rotonda y decidimos dónde ir: a la izquierda, Deauville, a la derecha, Trouville.
Aunque estas dos ciudades se han fusionado desde hace tiempo prácticamente en una única “metrópolis” turística, el papel principal lo ocupa Deauville. Es él quien es considerado la ciudad más pretenciosa de Normandía y se opone a la Costa Azul. Trouville es un apéndice de Deauville, pero es un “hermano mayor”, ya que comenzó a desarrollarse antes.
Así, a la izquierda están las lujosas villas de Deauville a orillas de la bahía con muchos yates, a la derecha están los edificios antiguos de Trouville en la orilla montañosa del río Touques. Trouville nos atrajo más y giramos a la derecha. También había un cartel que indicaba la estación; por cierto, había una estación para ambas ciudades (Gare de Douville-Trouville). Primero aparcamos el coche cerca de la estación, pero luego decidimos adentrarnos más en Trouville.
Cruzamos el puente sobre el río, que en realidad separa Deauville de Trouville, y avanzamos por el terraplén, donde ese día el comercio estaba en pleno apogeo en numerosos puestos llenos de todo tipo de cosas y productos.
Luego, cuando regresamos pasadas las dos de la tarde, el terraplén brillaba de limpieza, como si no hubiera bazar.
Y encontramos aparcamiento más cerca de la orilla del mar, en la plaza cercana al casino. Aquí nos dirigimos al famoso, como decidimos al principio, el paseo marítimo de Planches (Promenade des Planches). Pero luego recordamos que estábamos en Trouville, y ese famoso paseo marítimo con carteles con nombres de celebridades en las cabañas de la playa está en Deauville. Resultó que hay un paseo marítimo del mismo nombre en Trouville. Sin embargo, disfrutamos caminando aquí. Vimos una bolera llena de jugadores: algo que recuerda tanto al golf como al croquet, sólo que sin palos. Un juego muy popular entre los franceses. Vimos los mismos campos en París en el Jardín de las Tullerías.
Terminando el paseo en Trouville, nos registramos en uno de los cafés pequeños, pero sorprendentemente acogedores y hogareños. Como de costumbre, probamos un excelente café y, lo más importante, pasteles con frutos del bosque.
Desde Trouville condujimos a lo largo de la costa del mar, primero a través de Deauville, luego a través de una serie de pequeñas ciudades turísticas: Blonville-sur-Mere, Villers-sur-Mere, Houlgate con una serie de villas victorianas, y finalmente nos detuvimos en Cabourg (Cabourg). . Aparcamos el coche cerca del Gran Hotel con el famoso casino, donde a Marcel Proust le encantaba visitar. Luego nos unimos tranquilamente a la corriente de gente que paseaba ociosamente por el paseo Marcel Proust.
De Cabourg nos trasladamos a Caen, donde pasamos el resto del día antes de salir de casa. La ciudad no es recordada por nada especial, aunque esto probablemente sea injusto, ya que aquí hay lugares interesantes: la abadía masculina de Saint-Etienne, la abadía femenina de Trinité (Eglise de la Trinité), el castillo (Chateau de Caen), el Museo Memorial de la Paz (Memorial de Caen), etc.
Pero llegamos a cierto punto de saciedad, lo cual no es raro en un viaje relativamente largo. Deberíamos haber visto algo especial, pero no sucedió en Caen.
Era el último día en Montagu Farm. Recién a mediodía nos dirigimos al pueblo de Vire, que está a 35 km de la finca. La guía dice que esta ciudad es famosa por sus exclusivas salchichas de cerdo y su salmón de río. Pero no se encontró nada parecido. Nos limitamos a una especie de almuerzo franco-italiano: sopa de cebolla para el primer plato y espaguetis para el segundo. Con eso regresamos a casa. Mañana saldremos de Montague Farm y comenzaremos nuestro viaje a casa.
